Sommario:

L’esposizione alla luce solare scatena numerose vie infiammatorie attraverso una moltitudine di effetti fotochimici e foto biologici. Induce inoltre una immunosoppressione locale e sistemica.

L’articolo è  una completa rassegna dell’intera problematica della foto esposizione, con  un’ampia bibliografia che permette di ampliare ogni aspetto, da quello clinico a quello cosmetico, senza trascurare cenni legislativi e di formulazione cosmetologica. Sono inoltre passate in rassegna le risposte foto biologiche e dermatologiche  indotte dall’esposizione ai raggi ultravioletti e riportate in modo estremamente chiaro e completo tali problematiche con la classificazione degli eventi acuti, quali ustione solare, abbronzatura, scatenamento di recidive di malattie cutanee fotosensibili oltre a invecchiamento e tumori cutanei. Nell’articolo è inoltre considerato l’aspetto della formazione di radicali liberi ROS e dei possibili interventi cosmetici che ne combattono la formazione e l’impatto sull’invecchiamento cutaneo.

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L’irritazione sensoriale quale la sensazione di essere punti, un lieve solletico o le sensazioni di bruciore possono essere causate  da prodotti cosmetici, per le loro caratteristiche di uso frequente e permanenza cutanea. In particolare, essendo il fenomeno delle cuti sensibili (o iperreattive) in notevole aumento a livello mondiale, ogni disagio sensoriale è avvertito negativamente dai consumatori. Allo stato attuale della conoscenza i meccanismi che inducono sensazioni di irritazione causate da stimoli di tipo chimico sulla superficie della pelle sono sconosciuti, tuttavia studi recenti hanno dimostrato che i canali di tipo Transient Receptor Potential (TRP) sembrano rivestire un importante ruolo nella percezione di questo genere di stimoli. In particolare l’esposizione a parabeni e agenti alcalini stimola l’attivazione di TRPA1, appartenente a questa classe di canali. Dai primi dati ottenuti, si aprono interessanti studi per la conoscenza di un problema di estremo interesse cosmetologico.

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La chimica integrativa consiste nel guardare ai materiali non dal punto di vista della sintesi ma dal punto di vista della funzionalità attesa dal prodotto finale. Questo approccio fa sì che una specifica funzione in un composto possa richiede la sintesi di un materiale che deve avere tutta una serie di funzionalità unitamente ad una struttura gerarchica complessa. Per poter ottenere questa complessità funzionale e strutturale è necessario che l’intero processo di sintesi si avvalga di sistemi di assemblaggio e di unità di assemblaggio progettati allo scopo di integrarli in un processo di sintesi che possa avvenire in un singolo batch. Più specificatamente la combinazione di materiali precursori con agenti molto dinamici che ne dirigano la strutturazione, consente il disegno di una serie virtualmente infinita di strutture a partire dagli stessi precursori. Questo rappresenta una caratteristica molto importante nella cosmetica, per il bisogno di sintetizzare in maniera rapida una serie di sistemi macromolecolari innovativi  per favorire la distribuzione delle sostanze funzionali.

L’articolo introduce la chimica integrativa che rappresenta un interessante approccio alternativo per la sintesi di nuovi materiali (macro e microsistemi) a partire da un numero ridotto di reagenti iniziali che vengono combinati strutturalmente in maniera tale da avere caratteristiche differenti.

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Il mercato dei “cosmeceutici” è in continua crescita, mostra ormai un significativo aumento ogni anno. I consumatori oggi sono sempre più attenti ai prodotti che acquistano, conoscono infatti quali siano i fattori nutrizionali che contribuiscono sia alla salute della pelle che alla prevenzione delle malattie. Negli ultimi 10 anni, farmacisti, chimici, nutrizionisti e medici hanno lavorato insieme per sviluppare nuove applicazioni per soddisfare le richieste delle persone cercando di venire incontro alle loro esigenze nutrizionali. Il risultato finale dato dalla convergenza tra cosmetici e industrie alimentari, è stato lo sviluppo della nutricosmetica, un concetto ancora sconosciuto a molti consumatori e talvolta anche agli esperti del cibo e di cosmetica. La nutricosmetica è caratterizzata dalla supplementazione orale di sostanze nutritive, nutricosmetici, che sono noti anche come “pillole di bellezza”, “bellezza da dentro”, o definiti “cosmetici orali.” L’applicazione principale dei nutricosmetici è per l’effetto antiaging, riescono a ridurre le rughe combattendo i radicali liberi causati dalle radiazioni solari.

Gli antiossidanti sono gli ingredienti principalmente utilizzati in nutri cosmetica, tra i più noti si possono ricordare: i carotenoidi (come beta-carotene, licopene, luteina, zeaxantina, astaxantina) e i polifenoli (antociani, catechine, flavonoidi, tannini, e procianidine). Ormai non sono solo i dermatologi e i medici estetici ad essere interessati alle potenzialità salutistiche della “dieta per la pelle”, ma anche i nutrizionisti. Questo studio presenta una panoramica sul concetto di nutricosmetici e ci dà informazioni sulla differenza tra nutricosmetici, nutraceutici e cosmeceutici. discutendo anche di carotenoidi e polifenoli, due classi di sostanze naturali spesso impiegati in tali prodotti.

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L’articolo affronta con completezza l’argomento, oggi di grande attualità nel mondo scientifico (tra cui la cosmetologia funzionale) delle cellule staminali. Ne definisce le tipologie, le caratteristiche, le possibili azioni sull’uomo, con specifico riferimento alle azioni cutanee. Inoltre l’articolo  passa in rassegna le cellule staminali oggi reperibili e le loro funzionalità.
In particolare vengono sottolineate le tre importanti caratteristiche delle cellule staminali: la vita lunga, la possibilità di auto-rinnovarsi, la possibilità di dare origine a una vasta serie di cellule, differenziandosi in svariati modi.
Un articolo consigliabile a chi vuole approfondire l’argomento, cercando di capire le possibilità, i limiti e gli eventuali rischi di questa nuova, affascinante strada che la scienza mette a disposizione dell’uomo, per combatterne una serie di anomalie e soprattutto, a livello cosmetologico, per agire contro l’aging cutaneo, nelle sue manifestazioni più profonde.
Le cellule staminali dell’epidermide, posizionate in nicchie all’interno dell’epidermide inter-follicolare, della ghiandola sebacea e nella regione allargata dei follicoli capilliferi,  sono infatti alla base del loro rinnovamento nel momento in cui le cellule mature progrediscono nella differenziazione e muoiono.  A livello cutaneo, le cellule staminali sono coinvolte,oltre alla rigenerazione della pelle invecchiata, nel rinnovamento e nella crescita di capelli, unghie e membrane mucose, nella guarigione delle ferite e nella riparazione dei tessuti danneggiati.L’articolo é corredato di una bibliografia selezionata per ulteriori approfondimenti.

O.O. AYANLOWO, Y.M. OLUMIDE, A.O. AKINKUGBE, N.AHAMNEZE
College of Medicine of the University of Lagos Dermatology Unit, Department of Medicine (Nigeria)
HPC Today -  2/2012 pp.22-24. (2012)

http://hpc-today.teknoscienze.com/pdf/Ayanlowo_health%20issues%20skin%20lightening__hpc2_2012.PDF

Keywords: danno foto-indotto, schiaritura della pelle, depigmentanti.

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L’uso cronico di cosmetici schiarenti la pelle deve essere considerato come un significativo fattore predisponente al danno foto-indotto nella pelle scura. Con molta probabilità l’effetto di queste sostanze sulla pelle scura è paragonabile agli effetti nocivi dell’abbronzatura cosmetica in individui dalla pelle bianca o chiara. L’abbronzatura cosmetica consiste nell’induzione di un meccanismo di pigmentazione facoltativa che si instaura in seguito all’esposizione volontaria a sorgenti di raggi ultravioletti naturali o artificiali.

Esistono evidenze scientifiche che correlano l’esposizione eccessiva al sole con danni di varia entità all’epidermide che vanno dall’eritema solare a fenomeni di foto-invecchiamento per approdare a gravi patologie quali i melanomi o altre forme di tumori alla pelle.

L’utilizzo da parte di individui di colore di cosmetici per sbiancare la pelle che, attraverso vari meccanismi alterano la cute ed il suo contenuto in melanina può avere come conseguenza la predisposizione della pelle scura a livelli maggiori di foto-danneggiamento, quali alterazioni della pigmentazione, iperpigmentazione, eritemi solari e foto-invecchiamento oltre che a forme tumorali cutanee.

T. Hartung; M. McBride

CAAT, Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA, and CAAT-Europe, University of Konstanz, Germany; e  Agilent Technologies, Government Relations, Life Sciences and Chemical Analysis, Washington, DC, USA

ALTEX, Vol 28, pp. 84-93 (2011)

http://altweb.jhsph.edu/sebin/e/b/altex_2011_2_083_093_FFT2.pdf

Keywords: toxoma umano, tox-21c, tecnologie “omiche”, tossicologia, Human Toxicology Project

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La relazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche della US National Academy of Sciences, “test di tossicità nel 21°secolo (tox-21c): una visione e una strategia”, ha provocato un interessante dibattito sul rinnovo normativo nel campo della tossicologia – in particolare per le sostanze chimiche- utilizzando test in-vitro, approcci in-silico, e metodologie applicate a organismi inferiori.

Il cambiamento principale si basa su valutazioni dei meccanismi e delle modalità di azione delle sostanze tossiche. Identificare “percorsi di tossicità” (i “pathway” fisiologici dell’azione tossica delle sostanze), specialmente su larga scala, richiede lo sfruttamento delle nuove tecnologie “omiche” (genomica, proteomica, metabolomica). Quando un percorso di tossicità viene identificato, diviene possibile sviluppare una batteria di test che consentono una efficienza di analisi molto più elevata di quella attuale.

L’articolo propone di estendere questo concetto per arrivare alla mappatura del complesso integrale delle pathway di tossicità negli esseri umani: il toxoma umano.

La mappatura del toxoma umano permetterà per la prima volta di identificare le  sostanze tossiche o le concentrazioni limite per queste sostanze.

L’articolo descrive potenzialità ed ostacoli di questa idea ambiziosa ma sicuramente utile per il progresso della tossicologia.

A. Hämmerli, C. Schweisgut, M. Kaegi

Institute for Integrative Biology, ETH Zurich, Zürich (CH)

Basisnote Ltd., Bern, CH

International Journal of Cosmetic Science, 34: 161–168.(2012)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2494.2011.00696.x/abstract

Keywords: complesso maggiore di istocompatibilità (MHC);  olfatto; profumo; comunicazione sessuale

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I consumatori scelgono i profumi in base a una preferenza olfattiva di cui si cerca di studiare le motivazioni individuali.

Recenti studi hanno evidenziato che le preferenze nel campo delle fragranze hanno una base genetica. Trovare dei parametri genetici associabili alle preferenze olfattive, potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per adattare meglio i profumi alle preferenze individuali dei consumatori.

Gli autori hanno condotto uno studio su di un campione totale di 116 partecipanti. Lo studio ha tipizzato gli alleli di tre loci del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) per verificare se gli alleli MHC possono essere utilizzati come marcatori genetici per segmentare una data popolazione in base alle preferenze olfattive. Scostamenti significativi rispetto ad una ipotesi di distribuzione casuale delle preferenze (rispetto ai marcatori genetici) per una serie di 10 comuni ingredienti aromatici hanno indicato che una segmentazione della popolazione è possibile. Inoltre, lo studio ha evidenziato che i modelli di preferenza per alcuni profumi differivano in modo significativo quando i partecipanti venivano messi di fronte ad immagini che contenevano un contesto sessuale rispetto a quelli dei partecipanti messi di fronte a immagini di bottiglie di profumo. Questo dato conferma ulteriormente l’ipotesi che le preferenze di profumo umane si siano evolute nel contesto della comunicazione sessuale.

Thomas G Polefka, Thomas A Meyer, Patricia P Agin, Robert J Bianchini
Life Sciences Solutions, LLC, Somerset, New Jersey, USA
Merck Consumer Care, Memphis, Tennessee, USA
Merck Consumer Care, Summit, New Jersey, USA
Journal of Cosmetic Dermatology 11/ 2, pp 134–143 ( 2012)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2012.00614.x/abstract

Keywords: antiossidanti; radicali liberi; raggi infrarossi; stress ossidativo; pelle; protezione solare; luce solare; raggi UV; intervallo luce visibile

Sommario:

L’articolo è una interessante review sugli effetti cutanei delle radiazioni solari. Presenta infatti una trattazione concisa ma completa ed aggiornata agli ultimi studi, degli effetti delle radiazioni UVB, UVA, visibile e della radiazione infrarossa dal punto di vista della biochimica e della fisiologia cutanea.

La luce solare, con il suo contributo di energia radiante, ha avuto un’importanza fondamentale nell’evoluzione sia della vita sulla terra (fra le altre cose si suppone che le prime molecole organiche si siano formate in pozze isolate d’acqua esposte ai raggi UV) che nell’evoluzione della specie umana. Tuttavia, tutti gli esseri umani, e soprattutto gli individui aventi una pelle poco pigmentata, oppure la cui occupazione o il cui stile di vita li espone a dosi eccessive di irraggiamento solare, sono potenzialmente soggetti agli effetti deleteri della radiazione solare. Questi effetti possono variare da risposte biologiche/fisiologiche acute, come gli eritemi solari nonché l’abbronzatura della pelle, sino ad arrivare a  foto-invecchiamento cutaneo e, nella peggiore delle ipotesi, a condizioni patologiche potenzialmente letali come il cancro della pelle.